Иван Захарченко (koryo_reporter1) wrote,
Иван Захарченко
koryo_reporter1

Categories:

АЛОХА НА ОАХУ И МАХАЛО ГОНОЛУЛУ

Коренные жители Новой Зеландии - маори - хранят память о том, как тысячу лет назад их предки приплыли из райской страны Гаваики (Хаваики) на 40 каноэ. На противоположной стороне от экватора, на Гавайских островах, живут другие полинезийцы, которые говорят на языке, родственном маорийскому, а также самоанскому, тонганскому и другим языкам жителей островов в Тихом океане, имеют похожие обычаи и традиции. Точно не установлено, где на самом деле находилась земля Гаваики. Но современное название Гавайев (Hawai'i - произносится с гортанной смычкой между двумя "i") и происходит от легендарной Гаваики, хотя среди ученых бытует мнение о том, что она располагалась где-то в Китае, возможно на Тайване.
Гавайский язык наиболее обособлен от других полинезийских языков, хотя и сохранил много с ними общего. Первое слово, которое слышишь, прилетая в Гонолулу, естественно "Алоха!". Это не просто приветствие, а образ жизни Гавайских островов, выражение приветливости, гостеприимства и неторопливости. Если вам потребуется что-то добиться на Гавайях быстро - даже не пытайтесь, ибо там просто незачем торопиться, никто это делать не будет.


Второе гавайское слово, которое слышится всюду, это "Махало!" (ударение на последний слог), что означает благодарность. На этом употребление местного языка и заканчивается. Местные жители почти на нем не говорят, хотя на полках книжных магазинов я листал книги и учебники на гавайском языке. Возможно, не все еще потеряно.
"Сейчас никто не говорит на гавайском", - заверил нас европейского вида дядька, продававший кукурузные початки, вкусно зажаренные с помощью газовой горелки. По его словам, на острова приехало много иммигрантов с Самоа, которые принесли с собой свой полинезийский язык.
На самом деле местные полинезийцы в Гонолулу встречаются редко, поэтому не удивительно, что на их языке никто не говорит, за исключением повсеместного употребления двух упомянутых выше слов. В столице, которая расположена на юге острова Оаху, на первый взгляд больше всего японцев, и если в Нью-Йорке, например, официальные надписи делаются на английском и испанском языках, то на Гавайях место испанского занимает японский.

Японцы исторически укоренились на Гавайях, и сейчас я встречал их среди местных инженеров, руководителей компаний, и даже мэр еще одного острова Мауи оказался японцем. Причем, многие из японцев уже не говорят на языке предков. В торговле мы заметили также множество корейцев, в гостиничном и ресторанном бизнесе - китайцев, в сфере обслуживания - филиппинцев. И лишь единицы, в том числе несколько полицейских, продавцов лавок и резчиков по дереву за пределами столицы выглядели как настоящие полинезийцы.

Гавайи - самый отдаленный штат США, куда полет из Нью-Йорка в начале ноября этого года занял десять с половиной часов. В основном автору этих строк пришлось большую часть времени потратить на работу во время встречи глав государств и правительств в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) в Гонолулу. Но один из дней, в самом начале, удалось посвятить изучению острова Оаху и объехать его на машине. Иначе впечатление о нем сложилось бы лишь по столице, наводненной туристами (хотя это ничуть не умаляет ее достоинств).

Но Оаху, как наверняка и другие Гавайские острова, хранит тихие потаенные места, безлюдные пляжи, бесподобные горы, экзотические леса, плантации бананов и папайи да многое, о чем я возможно и не смог узнать.

В 1999 году я впервые попал в Полинезию, побывав в новозеладнском Окленде опять-таки по поводу АТЭС, и теперь окунулся в волны того же океана в самой северной точке полинезийских островов - на Гавайях.
Тихий океан там не только такой, каким его видишь на фотографиях в туристических буклетах - изумрудный, ласкающий белоснежный песок на берегу с недалеко стоящими пальмами. Стоит отъехать немного к северу от Гонолулу, как к океану подступают скалы из черной застывшей вулканической лавы, а прозрачность и синеву воды сменяет бурый цвет вдоль берегов, заросших мангровыми деревьями - растениями, поднимающимися из воды на разветвленных корнях. Они растут на илистой поверхности и укрывают корнями мелких рыбешек, крабов, но также и медуз, причем весьма неприятных.

Кстати, о последних: за неделю до нашего приезда уважаемого мною профессора из Москвы ужалила медуза прямо на пляже Ваикики (ударение на последний слог) в Гонолулу, в шесть утра. Поэтому нелишне проявлять осторожность, входя в воду.
Наверное, с Ваикики - главного пляжа в гавайской столице - я и начну свой рассказ.

Вид его впечатляет сочетанием природной касоты тропического рая и мощных отелей с восхитительными садами, в которых бродят фламинго, шумят водопады, звучит бой полинезийских барабанов под танцы с огнем. Так вот, пока в 1792 году на Гавайях не появились чужеземцы, на Ваикики на протяжении пяти веков жила королевская семья, когда на этих островах властвовала монархия. Но об этом речь пойдет чуть ниже. Место недвижимости монарха, а также располагавшиеся вокруг поля бататов, клубней "таро" и банановые плантации сменили гостиничные комплексы. От орошаемых пространств осталось только название Ваикики, что означает "Пресноводные потоки".


Кокосовые пальмы в основном высажены искусственно для туристов - в других отдаленных местах острова они почти не встречаются. Но растительность вокруг отличается буйством, обилиев цветов и разной живности, среди них обитающей.
Прямо на пляже под пальмой белая птица выполняла странный танец, изгибая шею, подобно кобре. Потом резкий рывок, и в клюве птицы зажата лапка ящерицы. Еще мгновение, и из клюва торчал только кончик хвоста несчастной рептилии.

С наступлением темноты в кустах притаилась еще одна птица, серая, также похожая на цаплю, а с рассветом появлялись попугаи разных окрасок и всюду ворковали местные голуби, совсем не похожие на обитающих в средней полосе - мелкие, коричневатые и какие-то необычно аккуратные.


Такие же голуби водятся и в других тихоокеанских странах, в том числе в Австралии:


С восточной стороны Ваикики разбит огромный парк Капи-олани, названный именем бывшей королевы, к которому ведет проспект Калакауа-Авенью, носящий имя бывшего короля. До него можно добраться на автобусе (номера 4, 8, 19, 20, 22, 23, 24,42), нужно только позаботиться, чтобы на проезд было ровно два с половиной доллара, так как водитель не дает сдачу. На проезд выдается бумажный билет, который можно использовать для пересадки на другой маршрут. В следующем автобусе тот же билет надо опустить в полиэтиленовый пакет, прикрепленный рядом с кассовым аппаратом у передней двери.

Парк раскинулся у подножия кратера Ле-ахи - "Алмазная голова" (Diamond Head). Парк хорош для занятия спорта и пикников в тени размашистых крон баньянов (бенгальский фикус), пробежек по набережной Ваикики.

В стриженной траве там прыгают похожие на воробьев птицы с яркой красной головой.

С другой стороны горы Ле-ахи открывается вид на залив Мауналуа со смотровой площадки перед кратером, откуда мы и возьмем путь вокруг острова чуть позже.

Продолжая разговор о Гонолулу, упомяну его старую или "деловую" часть города. Она сильно отличается от пляжно-курортной зоны Ваикики, хранит налет колониальности, присущей таким городам как Сингапур или Малакка в Малайзии. В самом центре "деловой части" Гонолулу за железной оградой на аккуратно выстреженном газоне стоит дворец последнего гавайского монарха.

Лишь кратко касаясь истории, скажу, что некогда Гавайские острова были заселены входцами из разных частей Полинезии, на каждом из них был свой вождь - али-и. Есть легенда, по которой в 1758 году над Гавайями пронеслась комета Галлея, возвестившая о рождении короля по имени Камехамеха Великий. Ему было суждено объединить все Гавайи в единое королевство и положить конец пежплеменным распрям. К тому времени эти острова уже появились на картах европейских мореплавателей, и в 1778 году туда впервые прибыл знаменитый капитан Кук. Местные полинезийцы приняли его за божество, ублажали как могли, но потом поняли, что он не тот, кем его считали. Из-за стычек, возникших между моряками и туземцами, мореплаватель погиб - говорят, что его разорвали на части на берегу Большого острова.
В начале XIX века на Гавайи прибыли западные миссионеры, получившие поддержку королевы Ка-ахуману - супруги короля Камехамеха Пятого, которым удалось распространить христианство и вытеснить традиционные законы табу на островах. После этого появились переселенцы с Филиппин, из Китая и Японии.

В 1872 году скончался король Камехамеха Пятый, не оставив наследника, поэтому всеобщим голосованием на его место был избран новый монарх по имени Луналило. Год спустя умер и он, тоже не оставив наследника. Еще одно голосование привело на трон короля Дэвида Калакауа, который возродил ряд гавайских традиций в культуре своего народа. При этом вместе с королевой Капи-олани он стал ездить в другие страны, перенимая идеи о том, как ему строить свое королевство. Для него и был построен дворец Иолани, куда было проведено электричество и телефон, которого тогда не было даже в Белом доме в Вашингтоне. Авторству Калакауа приписывают и национальный гимн "Хаваи-и поно-и".
В 1891 году Калакауа скончался, а его сестра Лили-уокалани стала королевой. Но три года спустя при содействии США монархия на Гавайях была свергнута, и 4 июля 1894 года там была провозглашена республика во главе с президентом Сэнфордом Доулом. На следующий год королеву посадили под домашний арест во дворце Иолани, обвинив ее в попытке организации переворота. Получив свободу, Лили-уокалани продолжала выступать против аннексии Гавайев США, которая все равно произошла в 1900 году, а в 1959 Гавайские острова стали еще одним штатом Америки.
На время проведения встречи АТЭС в Гонолулу дворец был закрыт для посетителей, так как нынешние сторонники восстановления монархии на Гавайях попытались занять его для привлечения внимания со стороны всего мира. Надо сказать, им это удалось - полиция произвела аресты, и хотя всех монархистов отпустили, они свою цель выполнили, все газеты только об этом и писали. До этого мало, кто знал, что на Гавайях существует движение за независимость.
Причем, эта идея кроется в умах не только коренных полинезийцев. В одном из магазинов АВС в Гонолулу я спросил, нет ли поблизости отделений банков "Сити" или "Чейз". В ответ получил лаконичный ответ:
- Поезжайте обратно в Америку, будет Вам и "Сити", и "Чейз", а тут таких нет.
На воротах дворца Иолани яркими цветами играет на Солнце гавайский герб, на котором выведена надпись: "Уа Мау ке Эа о ка Аина и ка Поно" ("Жизнь на этих землях держится на правоте").


Пустынное здание дворца от крыши до земли украшают гавайские флаги - полоски красного, синего и белого цветов с британским крестом "Юнион Джек" в углу полотна.
Напротив дворца Иолани перед зданием суда, построенным в виде ратуши, стоит с вытянутой вперед рукой статуя короля Камехамеха Первого, который прославился не только объединением Гавайев, но и созданием военного флота из 800 быстроходных каноэ-катамаранов. С их помощью с острова на остров можно было перебрасывать до 8000 человек.

Слева от суда - почта, которая работает до сих пор. При входе установлены редкие для нынешнего времени механические весы, чтобы взвесить конверт или посылку.

Два квартала влево и улица Бишоп-Стрит быстро выводит к старой пристани с башней "Алоха-Тауэр", которая когда-то была самым высоким строением на Гавайях. Часы на башне, сделаные в Бостоне, весят семь тонн.

Рядом в лавках корейцы торгуют гавайскими сувенирами и деревянными масками для туристов. Цену можно скинуть в полтора-два раза, если надо.

На набережной прямо у кромки кристальной воды плавают разноцветные рыбки, по кораллам карабкаются крабы и морские ежи.

Но не буду идеализировать и скажу, что не везде такая чистота в Гонолулу. Недалеко от пляжа Ваикики в гавани для яхт скапливается немало мусора, что делает ее похожей на Джакартский порт. Но в основном на Гавайях явно чище, чем в Нью-Йорке.


Отъдем немного от Гонолулу по восточному побережью острова Оаху. Километрах в 16 от столицы открывается на мой взгляд лучший пляж из тех, которые я видел. Он расположен у города Каилуа на берегу бухты с тем же названием. Лучший песок, чистейшая вода, рядом бесплатная стоянка, хотя и небольшая, совсем немного людей.

Чуть дальше на север и прямо с дороги можно любоваться на островок Моколи-и, название которого переводится как "ящерица" или "дракон". По старой легенде, богиня грозы Хи-иака как-то встретила на пути дракона и сразила его молнией. Отрубив хвост, она закинула его в океан, откуда он и остался торчать в виде острова, который теперь еще называют просто "островом-шапкой" из-за его острой вершины.

В районе Хакипу-у у дороги справа выставлены большие, с человеческий рост, деревянные скульптуры идолов тики, распространенных по всей Полинезии от Гавайев до Новой Зеладнии.

Под тентом тлеют угли от скорлупы кокосовых орехов вместо дров, а за деревянными фигурами я замечаю мастера, которого зовут Маиле Ниу. Ремесло он унаследовал от своего отца и только три года назад решил открыть мастерскую для продажи своих работ по совету друзей.

Маиле показал мне огромную из единого куска дерева чашу для распития "кавы" - расслабляющего напитка из корней растения из семейства перцев, который распространен не только среди полинезийцев, но и на островах Меланезии. Стоимость чаши - 3000 долларов.
- У меня заказывают дорогие поделки даже из других штатов, - сказал мастер.
Мне все же его работы, несомненно прекрасные, показались дороговатыми. Самый простой "настольный" тики стоит 300-500 долларов.
Примерно столько же просят за тики мастера и на других придорожных рынках, торгующих также фруктами.

Тут же можно увидеть, как и кто делает эти фигурки.

Именно на таком рынке мы купили папайю, вкуснее которой я не пробовал ни в Австралии, ни на Филлипинах, ни в Бразилии. Гавайские папайи самые вкусные в мире! И всего за 1 доллар штука, хотя в городском супермаркете она может отказаться недозрелой и на 1-2 доллара еще дороже.


Дорога дальше на север идет вдоль скал из черного вулканического туфа, точно как на островах в Новой Зеландии. Во время отлива среди этих скал образуются лужи, в которых плещется всякая живность и люди ходят ее собирать.

Северная часть острова Оаху почти безлюдная, пляжи пустынны, и чтобы найти место перекусить, нужно проехать порой час-полтора. Когда голод уже изрядно отбил у нас охоту смотреть на красоты гавайской природы, у дороги появился желтый фургон с надписью "Креветки и стейки".

Остановиться располагала также небольшая стоянка с табличкой: "Просьба запирать машины и не оставлять ценных вещей". Но прямо тут же стояли красочные пластиковые столики у входа в придорожный магазинчик с напитками и легкой закуской. Желтый фургон предлагал множество разогретых в микроволновке заранее заготовленных блюд с рисом или картошкой. Мы выбрали креветки в кокосовой стружке и рыбу "махи-махи". Это очень распространенная на Гавайях рыба без костей, с очень плотным и вкусным и нежирным мясом. Ее пожарили с луком и подали с рисом на пластиковой тарелке, прикрыв фольгой.

В среднем так перекусить стоит 12-15 долларов за порцию. Заплатить надо было в кассе магазина, возле которой в баночках по 4 доллара продавалась какая-то серовато-лиловая паста.
- Это "пои", что-то вроде картошки, - пояснила полинезийская кассирша.

Ну, картошкой это можно было назвать весьма отдаленно. Что такое "пои", я попробовал уже в Гонолулу. Его делают из корней "таро". Жидковатый пудинг закисает и получается что-то вроде йогурта, хотя по вкусу с ним не сравнить. В общем, ни на что не похожая масса, и деликатесом "пои" не назовешь
Если говорить о гавайской кулинарии в целом, то в ней прослеживается смешение полинезийской, японской, китайской, корейской, филлипинской кухни с обязательным добавлением гамбургеров и картошки-фри.

Наиболее традиционное полинезийское блюдо, которое стоит попробовать, это "лау-лау", свинина, тушеная в листьях таро.
Традиционно свертки с мясом готовили в "земляной печи" - яме с раскаленным на углях камнями, закрытой банановыми листьями и засыпанной землей. Сейчас, видимо прибегают к более простым способам варки мяса в листьях на пару. "Лау-лау" подают с рисом и закусками - "пои", целлофановой лапшой и салатом из сырой рыбы с помидорами, перцем и луком с соком лайма.

Солнце начинало быстро садиться, когда мы добрались до северо-западной части острова в районе Ваиалуа.




Надо было возвращаться назад в Гонолулу и мы выбрали дорогу, пересекающую остров Оаху поперек с севера на юг.



Дома гавайцев в местных населенных пунктах были весьма скромными, построенными среди посадок бананов и дынных деревьев (папайи). В долинах виднелись ржавеющие тракторы на вспаханной земле, и ничто не напоминало о том, что всего в часе езды оттуда по скоростной дороге царит туристический рай, где до ночи гремит музыка, и в цветастых гавайских рубахах расхаживают увешанные фотоапаратами туристы.










Все описанное выше в кратком видео тут:

Tags: Гавайи, США
Subscribe

  • ВОСХОД ЛУНЫ НА ЛАНИКАИ

    Вот такой восход Луны происходил сегодня над Тихим океаном на Ланикаи.

  • НЕМНОГО КУЛИНАРИИ

    Давненько не писал я ничего, что было связано с некоторой занятостью и разъездами. Сегодня поделюсь некоторыми кулинарными изысками с Гавайских…

  • СНЕЖНАЯ БУРЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ

    Нью-Йорк сегодня очень напоминал Москву. Только здесь снег как стихийное бедствие. Снято в районе Сент-Джеймс Плейс, юг Манхэттена 8 февраля,…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments